Vervangen en of verlagen achteras Megane 96-22

[Ramon87]

Verlagen achteras Mégane (Coupe – Cabriolet) 1996-2002

Omdat ik er middenin zit en ik nog wel eens vragen voorbij zie komen over dit punt, heb ik er een missie van gemaakt om een goede instructie te maken over dit onderwerp  .
Ik heb hier ook een PDF van gemaakt, maar moet nog kijken waar ik deze beschikbaar stel. Indien anders kun je altijd een PB sturen en dan stuur ik deze toe.

Verlagen achteras is anno 2024 niet meer vanzelfsprekend. De torsiestaaf moet verwijderd worden welke over het algemeen door de jaren, gebruik en weersomstandigheden goed vastgeroest zitten.
Middels een slagtrekker welke met schroefdraad in de torsiestaaf bevestigd wordt, kun je de torsiestaaf eruit slaan. Door deze een tand te verstellen kun je de wielstand verhogen of verlagen.
Origineel zit er een dop overheen om de torsiestaaf te beschermen aan de buitenzijde tegen de weersomstandigheden.

Oordeel in hoeverre je verwacht of het mogelijk is om de torsiestaaf eruit te trekken. Zeker wanneer je de torsiestaaf niet meer kunt herkennen, moet je je afvragen hoeveel moeite je erin wilt stoppen.
Een makkelijke weg welke in 2024 nog beschikbaar is, is om een gereviseerde achteras te bestellen op https://www.antalex.pl/. Dan koop je een achteras welke uit elkaar is geweest, voorzien is van nieuwe rubbers, wat je de meeste kans geeft op succes.

In deze instructie worden verschillende zaken en moeilijkheden behandeld met het potentieel verlagen van een Mégane.


De kracht wordt overgebracht tussen de torsiestaven (welke dienen als veren) en de kortere stabilisatorstangen.
Dit is de reden dat er geen "veren" onder de Mégane zitten, maar alleen een set schokbrekers. Dit systeem maakt dat het verlagen na x aantal jaar een stuk lastiger gaat dan wanneer een achteras voorzien is van losse veren. Roest en vuil is je grootste vijand. Ook is de hoogte afstelling niet zo precies als met verlagingsveren of coilovers.




Achteras voorbereiden voor vervangen en of verlagen.

Een belangrijk aspect is dat alles los zit en gangbaar is.

•    Maak de achteras en alles rond de achteras eerst goed schoon. Zo goed als mogelijk
•    Ontvet plekken waar veel vettigheid zit, zodat je het niet onbewust verspreid
•    Ga met een staalborstel rond en maak de delen waar je bij moet zijn goed schoon:
De vier bouten waarmee de as aan het chassis zit. De schroefdraad zo goed als mogelijk schoonmaken zodat het demonteren zo soepel als mogelijk gaat.
Verwijder de kap van de torsiestaaf einde en kijk waar je mee van doen hebt. Maak dit zo goed als mogelijk schoon met een staalborstel (ronde op een boormachine om er goed in te komen). Wanneer je de spiebanen goed ziet, is er een goede kans om hem te verwijderen.
•    Zorg ervoor dat je de remleidingen goed schoonmaakt met een staalborstel in het midden van de as. Dan kun je daarna alles verwijderen onder de auto met de remmen eraan.
•    De baseplate bij de trommelremmen of de schaal bij schijfremmen zitten met 4 (torx) vast aan de achteras. Zorg dat deze goed schoon en zichtbaar zijn.

Als dit allemaal schoon is begint de volgende vooral geduldige fase. Hoe meer moeite je hierin stopt, hoe minder moeite het kost om alles te demonteren.
Alles wat geschroefd zit inspuiten met voldoende kruipolie. Deze stap over een verloop van weken, misschien zelfs maanden herhalen. Inspuiten met kruipolie en er vervolgens een goede klodder vet omheen smeren garandeert dat het niet erger gaat worden. Je kunt gewoon doorrijden en misschien zo nu en dan ervoor zorgen dat alles weer schoongemaakt wordt.

Wanneer je de achteras wilt verwijderen / vervangen:
Alles een keer losschroeven. Elk moertje, boutje en leiding wat los moet, met geduld losschroeven. Het streven hierin is dat er niet kapot knapt of dol draait. Als in deze fase iets niet goed gaat zorgt dit vooral voor extra werk.



4 moeren achteras. 19mm dop. Draai deze 1 voor 1 een keer helemaal los. Gebruik hier bij voorkeur een grote arm, zoals een wringijzer. De bouten zitten in een kooi aan de binnenkant van de auto. Wanneer je hier een impact sleutel gebruikt, is er een kans dat je deze dol draait. Dan moet je een deel van het interieur verwijderen om bij de bouten te komen
2 remleidingen. Indien deze goed in de week hebben gestaan gebruik bij voorkeur een remleiding sleutel of goede steeksleutel om deze te demonteren.
Tip! Wanneer je de rempedaal iets indruk in de auto en vast zet met een balk tegen de stoel of stuur, blokkeer je de stroming van remvloeistof en zal het niet te uitgebreid gaan lekken op het moment dat je het los schroeft.
8 bouten voor de trommelrem of schijfrem. Torx 40. Demonteer het remsysteem voor zover als mogelijk tot je goed hier bij kan.
Opmerking! De schroefgaten zijn aan de binnenzijde van de achteras open. Dus hier kan roest een weg banen. Zorg je ook aan deze zijde alles schoon hebt en ingespoten hebt met kruipolie.
In het geval van de schijfremmen betreft het 4 Torx schroeven met fijn schroefdraad welke met locktide vast zijn gezet.
Gebruik de juiste Trox 40 hiervoor. Een te kleine torx zal zorgen dat je weg schiet en de boel dol draait.
Een slagschroevendraaier of breekijzer zal hier een uitkomst bieden.

Als laatste als je alleen van plan bent de auto te verlagen.
Schroefdraad in de torsiestaven gangbaar maken. Kun je hier een goede M10 bout in draaien is er weinig kans op problemen. Indien roest het probleem is, tap dan eerst de schroefdraad opnieuw indien mogelijk.
Ook is het mogelijk om met een lasapparaat extra materiaal erop te lassen om zo meer nieuwe schroefdraad te maken waar de trekker straks veel kracht op los laat gaan.
Hierna weet je dat je redelijk makkelijk de achteras kunt verwijderen.

Het is mogelijk ook opgevallen dat er een strut / support balk onder de auto zit. Deze zijn van een lage kwaliteit metaal en indien het geen gatenkaas is, kun je deze vaak nog nieuw vervangen 7700827178. Wanneer je een nieuwe binnenkrijgt, behandel deze preventief zo goed als mogelijk tegen roest (deze worden nog steeds van slechte kwaliteit metaal gemaakt.




Staat van de torsiestaaf

Hier enkele voorbeelden van een achteras. Van goed tot slecht. Verschillende staat waar je een achteras in kunt aantreffen

Situatie 1: As good as it gets. Hier is een gereviseerde as te zien. Waarbij de torsiestaven schoon zijn van roest. Echter is hier te zien dat het gat voor de bout waaraan getrokken moet worden, niet de mooiste is. Schroefdraad controleren en dit zal zo goed als mogelijk los te trekken zijn.


Situatie 2: Een achteras wat inmiddels 28 jaar oud is, voor zijn leeftijd in goede staat verkeerd en al ruim 6 jaar behandeld wordt met kruipolie en vet. Hier zou er een redelijke kans zijn dat het eruit te trekken is met enige moeite en voorbereiding.


Situatie 3: Een achteras van een goed gebruikte auto van meer als 20 jaar oud. De vraag wat er zichtbaar wordt na een goede schoonmaak, maar het zal een uitdaging worden om dit los te krijgen.


Specs van de torsiestaven van de Mégane Coupe met F7R motor:




Andere modellen hebben mogelijk afwijkende dikte


Plaatsing van assteunen voor het verlagen van de achteras.

Persoonlijk plaats ik graag de assteunen onder de achteras zelf. Wetende dat dit een gegarandeerd stevige en stabiele plek is. Echter als je de achteras wilt verwijderen is dit een uitdaging.

Disclaimer! Dit is een advies en controleer zelf of dit voor jou ook een correcte en goede plek is. De auto's zijn op z'n jongste 22 jaar en roest kan ervoor zorgen dat de genoemde plekken niet de benodigde sterkte hebben. Indien laat de auto voorzichtig hierop zakken en haal de ondersteuning van de krik voorzichtig weg en controleer de steunpunten. Als deze enige vorm van vervorming geven, stop dan direct en zoek een andere plek die wel stevig genoeg is.



Alternatief is ook aan de achterzijde van het chassis. Op de plekken waar een bracket voor de uitlaat rubbers zit en waar de sleepoog gemonteerd zit. Dit stuk zit een stuk hoger, dus kijk hoe je dit het beste kunt ondersteunen.





De steunen voor steunen op de achterkant van het subframe.




Achteras meten en verlagen.

Stap 1 – Huidige situatie met de auto op de grond.
Meet de hoogste punt van de wielkast tot de grond

Stap 2 – Huidige situatie met de auto van de grond en
demper gedemonteerd. De achteras hangt in de laagste
stand.
Meet de hoogste punt van de wielkast tot de grond

Stap 3 – met de auto van de grond en de demper
gedemonteerd. Ondersteun het wiel (L +R) met een krik en
zet deze op de hoogte van de meting uit stap 2, zodat de as
ontlast wordt.

Trek de torsiestaaf los (enkele CM), krik het wiel omhoog
om te verlagen en laat deze zakken om te verhogen.
Plaats de torsiestaaf terug. Wanneer je bij het terug tikken
metaal op metaal voelt, draai de torsieas een tandje en
probeer dit net zo lang tot de torsiestaaf erin wilt.
Dit moet niet te veel moeite kosten.

Stap 4 – Laat de auto zakken en meet of het aan beide
zeiden de gewenste hoogte is. Zo niet stap 3 herhalen en
de wielhoogte aanpassen. Indien correct de schokbrekers
terug monteren en de auto een keer volledig laten rollen.



Indien naar wens zorgen dat alles weer vast zit en daarmee is de auto succesvol verlaagd of verhoogd.

Aanvullende informatie betreft het verlagen

Met 2 krikjes onder de as, aan beide kanten, in ontspannen stand ondersteunen (zodat de as net wel niet opgetild wordt).

Bewust aan beide kanten omdat er hoogte verschil kan optreden door het hangen.



Vervolgens kan de torsiestaaf eruit getrokken worden. Hiervoor in het voorbeeld een M10 draadstang op maat afgeslepen en glad gemaakt in het midden, zodat deze net onder de dorpel door past.
Vervolgens een verloop naar de slagtrekker. Een extra moertegen de torsiestaaf zorgt ervoor dat de schroefdraad goed geborgd is. Dit verkleind de kans om de schroefdraad in de torsiestaaf te beschadigen.

De torsiestaven links en rechts eruit tikken. Net genoeg dat ze uit de H profiel, in het midden van de as, vallen.

De spiebanen aan beide kanten van beide torsiestaven insmeren met kopervet zodat het indien nodig weer makkelijker los te krijgen is.





Vervolgens stel je de hoogte van de as in op de gewenste (ontspannen) hoogte. Afhankelijk van de dikte van de torsiestaven en de staat kan er een verschil zitten in de ontspannen en gespannen hoogte verschil.

Dus kan zijn dat je dit proces enkele keren moet herhalen om het gewenste hoogte goed te zetten.
Meet aan beide zeiden van de auto of de beoogde hoogte goed is.



De torsiestaven moeten nu terug getikt worden in de as. Dit is makkelijker met 2 personen.
Hou de as tegen het H profiel van de as terwijl de andere persoon een rustig tikje geeft tegen de torsiestaaf. Indien de as erin schiet is het in orde. Indien je het idee van metaal op metaal hebt, moet je de torsiestaaf een tandje draaien en het opnieuw proberen. Draai de as net zo lang tot de torsiestaaf er goed inschiet. In een perfecte omstandigheden moet je de torsiestaaf er bijna met de hand in kunnen drukken, dus forceer dit niet.

Herhaal dit aan de andere kant en monteer de wielen en laat de auto weer op de wielen zakken om te zien wat de gespannen hoogte is.

 

Indien de hoogte naar wens is kan de demper weer terug gemonteerd worden en vergeet niet de uiteinden van de as goed in het vet te zetten en de doppen terug te plaatsen.


Achteras verwijderen (Indien alleen verlagen kan deze stap overgeslagen worden)

Tip! Markeer de onderdelen met Links (bestuurderskant of (Rechts) Passagierskant. Zodat je later alles makkelijk aan de correcte kant weer terug monteert.

•    Wielen verwijderen
•    Remblokken en remschoen verwijderen
•    Moer 30mm as verwijderen
•    Schijven met lagers en ABS ring verwijderen
•    Spacer / afdek kapje lager verwijderen
•    Remleidingen ontkoppelen aan de chassis zijde
•    Remleidingen ontkoppelen aan de as zijde
•    Handremkabel verwijderen van remklauw en terug trekken uit de as. Let op! Zorg ervoor dat de kabel zelf niet te veel naar achteren geduwd wordt. Indien de kabel uit de houder schiet, moet de uitlaat en hitteschilden verwijderd worden om erbij te komen.
•    Remklauw verwijderen (2x 17mm bout)
•    ABS sensor ontkoppelen. Let op! Wanneer deze connectoren op leeftijd zijn en nog nooit los geweest zijn, zijn de plastic fittingen erg broos. Spuit deze in met WD40 en laat het inwerken.
De stekker moet je lostrekken. Probeer deze niet te veel te wiebelen (hierdoor breekt die makkelijker).
•    Schaal verwijderen door de 4x Torx 40 schroeven te verwijderen. Let op! dat de Torx schroeven fijne schroefdraad hebben.
•    Spuit de ABS sensor in indien je deze moet / wilt verwijderen.
•    Indien de ABS sensor eruit moet, gaat dit het beste door hem er met beleid uit te persen.
Deze zit goed vast, dus neem de tijd. Indien ze vervangen moeten worden zijn ze voor Links en Rechts uniek.
•    Verwijder de stang van de remdrukregelaar.
Als dit nog origineel is, is dit roestig en zit het goed vast. De stang zit met een plastic klipje vast en het doel is om het klipje er heel af te krijgen.
Spuit het in met WD40 en laat het weken. Druk vervolgens met gepast gereedschap de klipje naar achteren. Neem hier de tijd voor. Oranje gemarkeerd is de betreffende klem



Op dit punt zou de achteras geheel vrij moeten zijn van alle componenten en kan de achteras verwijderd worden.
In verband met het gewicht is het aan te raden om dit proces met 2 man uit te voeren.

•    Zorg ervoor dat je alle 4 de 19mm moeren een keer los hebt gehad. Dit maakt het laatste stap een stuk makkelijker.
•    Verwijder de 2 voorste moeren volledig.
•    Draai de achterste 2 moeren een stuk los zodat er enkele mm open ruimte zichtbaar is.
•    De achteras zit waarschijnlijk vast. Geef er een paar tikken op met een goed zware hamer tot de as los zit.
•    Met 2 man. Aan beide zijden de laatste 2 moeren verwijderen en de as opvangen. Let op, onderschat het gewicht niet.
De achteras weer monteren gaat in de zelfde stappen terug.



Hier een voorbeeld van een achteras waarbij de rubbers helemaal op zijn:

Wanneer de as gedemonteerd is zouden de lange torsiestaven in de goede
conditie recht moeten staan.
Bij deze achteras zijn de rubbers bij het scharnierende deel helemaal op.
De torsiestaven oefenen nog steeds kracht uit en dat zie je terug doordat
de staven in het midden naar voren (naar onderen) geduwd worden.

Ook zitten de armen welke aan het chassis gemonteerd zitten er nu in deze
stand er scheef onder.
Het vervangen van de rubbers (geen idee of het zo los mogelijk is), zal de
rijervaring aanzienlijk verbeteren (verlaagd of niet)

[Ramon87]

Lowering Rear Axle Mégane (Coupe – Cabriolet) 1996-2002

Also an English version for people all over the world searching for this 

Lowering the rear axle is no longer self-evident in 2024. The torsion bar must be removed, which are generally well rusted due to age, use and weather conditions.
By means of an slide hammer which is attached to the torsion bar with thread, you can knock out the torsion bar. By adjusting it a tooth, you can raise or lower the wheel position.
Originally, there is a cap over it to protect the torsion bar on the outside from the weather.
Assess to what extent you expect it to be possible to pull out the torsion bar. Especially when you can no longer recognize the torsion bar, you have to ask yourself how much effort you want to put into it.

An easy way that will still be available in 2024 is to order a reconditioned rear axle on https://www.antalex.pl/. Then you buy a rear axle that has been disassembled, is equipped with new rubbers, which gives you the best chance of success.

In this instruction, various issues and difficulties are dealt with the potential of lowering a Mégane.

The force is transmitted between the torsion bars (which serve as springs) and the shorter stabilizer bars. This is the reason that there are no "springs" underneath the Megane, but only a set of shock absorbers. This system makes lowering after x number of years a lot more difficult than when a rear axle is equipped with loose springs. Rust and dirt is your worst enemy. Also, the height adjustment is not as precise as with lowering springs or coilovers.




Prepare the rear axle for replacement and/or lowering.

An important aspect is that everything is loose.

1.    First, clean the rear axle and everything around the rear axle thoroughly. As good as possible.
2.    Degrease areas where there is a lot of oiliness, so that you don't spread it unknowingly.
3.    Go around with a wire brush and clean the parts you need to be in front of: The four bolts that attach the axle to the chassis. Clean the thread as well as possible so that disassembly goes as smoothly as possible. Remove the cover from the torsion bar end and see what you're dealing with. Clean this as best as possible with a wire brush (round on a drill to get into it properly). When you can see the keyways of the torsion bar well, there is a good chance to remove it.
4.    Make sure you clean the brake lines well with a wire brush in the middle of the axle. This so later on you can correctly remove the brake lines
5.    The baseplate for the drum brakes or the shell for disc brakes are attached to the rear axle with 4 (torx) screws. Make sure they are clean and visible.
Once all this is clean, the next mostly patient phase begins. The more effort you put into this, the less effort it takes to disassemble everything.
Spray everything that is screwed with enough penetrating oil. Repeat this step over a period of weeks, maybe even months. Spraying it with penetrating oil and then smearing a good dollop of grease around it guarantees that it won't get worse. You can just keep driving and maybe every now and then make sure everything is cleaned again.

When you want to remove / replace the rear axle:
Unscrew everything once. Unscrew every nut, bolt and pipe that needs to be loosened with patience. The aim here is that it does not break or go crazy. If something doesn't go well in this phase, it mainly causes extra work.



4 nuts rear axle. 19mm cap. Unscrew them 1 by 1 once. It is preferable to use a large arm, such as a wrench. The bolts are in a cage on the inside of the car. When you use an impact wrench here, there is a chance that you will warp the treats and or cage. Then you'll have to remove part of the interior to get to the bolts
2 brake lines. If they have been soaked well, it is preferable to use a brake line tools or good open-end wrench to disassemble them. Tip! When you press the brake pedal slightly in the car and secure it with a bar against the seat or steering wheel, you block the flow of brake fluid and it will not leak too extensively when you unscrew it.
8 bolts for the drum brake or disc brake. Torx 40. Disassemble the brake system as far as possible until you can reach it properly. Remark! The screw holes are open on the inside of the rear axle. So this is where rust can make a way. Make sure you have everything clean on this side and have sprayed it with penetrating oil. In the case of the disc brakes, these are 4 Torx screws with fine thread which are fixed with locktide. Use the correct Trox 40 for this. A torx that is too small will cause you to shoot away and make things go crazy. An impact screwdriver or large wrench will offer a solution here.

Finally, if you only plan to lower the car.
Make threads in the torsion bars clean. If you can screw a good M10 bolt into this, there is little chance of problems. If rust is the problem, re-tap the threads first if possible. It is also possible to weld extra material on it with a welding machine in order to make more new threads on which the tractor will release a lot of force.
After this, you know that you can remove the rear axle fairly easily.

You may also have noticed that there is a strut/support bar underneath the car. These are made of a low quality metal and if it is not Swiss cheese, you can often replace it new 7700827178. When you receive a new one, treat it preventively as much as possible against rust (these are still made of poor quality metal).



Condition of the torsion bar

Here are some examples of a rear axle. From good to bad. Different condition where you can find a rear axle
Situation 1: As good as it gets. A reconditioned axle can be seen here. Where the torsion bars are clean of rust. However, it can be seen here that the hole for the bolt that has to be pulled is not the nicest. Check the thread and it will be possible to pull it off as well as possible.


Situation 2: A rear axle that is now 28 years old, is in good condition for its age and has been treated with penetrating oil and grease for over 6 years. Here there would be a reasonable chance that it can be pulled out with some effort and preparation. Although the rubbers are shot completely.


Situation 3: A rear axle of a well-used car that is more than 20 years old. The question is what will become visible after a good cleaning, but it will be a challenge to get this loose.


Specs of the torsion bars of the Mégane Coupé with F7R engine:





Placement of axle supports for lowering the rear axle.

Personally, I like to place the axle supports under the rear axle itself. Knowing that this is a guaranteed sturdy and stable place. However, if you want to remove the rear axle, this is a challenge.

Disclaimer! This is advice and check for yourself whether this is a correct and good place for you. The cars are 22 years old at their youngest and rust can cause the mentioned spots not to have the necessary strength. If you want to lower the car carefully, carefully remove the support of the jack and check the supports. If they cause any form of distortion, stop immediately and find another place that is sturdy enough.



Alternatively, it is also at the rear of the chassis. In the places where there is a bracket for the exhaust rubbers and where the towing eye is mounted. This piece sits a lot higher, so see how you can best support it.





The axle support in the front are under the rear of the subframe.




Measure and lower the rear axle.

Step 1 – Current situation with the car on the ground.
Measure the highest point of the wheel arch to the ground.

Step 2 – Current situation with the car from
the ground and shock absorber removed. The rear axle hangs
in the lowest position.

Measure the highest point of the wheel arch to the ground.
Step 3 – with the car from the ground and the shock absorber
removed.
Support the wheel (L +R) with a jack and place it at the
height of the measurement from step 2, so that the axle is
just relieved.

Pull out the torsion bar (a few cm), jack up the wheel to
lower, and lower it to raise. Re insert the torsion bar. When
you feel metal on metal when tapping back, turn the torsion
shaft a notch and try until the torsion bar wants to go in. This
shouldn't take too much effort.

Step 4 – Lower the car  on the wheels and measure that it
is the desired height on both sides. If not, repeat step 3 and
adjust the wheel height. If correct, reassemble the shock
absorbers and let the car roll fully once.




If desired, make sure that everything is fixed again and with that the car is successfully lowered or raised.


Additional information regarding the lowering of the rear axle

Support with 2 jacks under the axle, on both sides, in a relaxed position (so that the axle is not lifted).

Deliberately on both sides because there can be a height difference due to hanging.



The torsion bar can then be pulled out. For this in the example, I made a M10 threaded rod to size and smoothed it in the middle, so that it fits just under the side of the car.
Then I made the puller fit. An additional nut against the torsion bar ensures that the thread is properly secured. This reduces the chance of damaging the threads in the torsion bar.

Tap out the torsion bars on the left and right. Just enough that they fall out of the H profile, in the middle of the axle.

Lubricate the splines on both sides of both torsion bars with copper grease to ensure easy removal in the future
 




Then you adjust the height of the axle to the desired (relaxed) height. Depending on the thickness of the torsion bars and the condition, there may be a difference in the relaxed and tensioned height difference.

So you may have to repeat this process a few times to get the desired height right.
Measure on both sides of the car whether the intended height is correct.

The torsion bars must now be tapped back into the shaft. This is easier with 2 people.
Hold the axle against the H profile of the axle while the other person gives a gentle tap on the torsion bar. If the axle goes in, it's all right. If you have the idea of metal on metal, you have to turn the torsion bar a notch and try again. Rotate the shaft until the torsion bar shoots in properly. In perfect conditions, you should be able to press the torsion bar almost by hand, so don't force it.

Repeat on the other side and assemble the wheels and lower the car back onto the wheels to see what the tensioned height is.



If the height is to your liking, the damper can be remounted and don't forget to grease the ends of the axle and replace the caps.


Remove rear axle (If only lowering, this step can be skipped)

Tip! Mark the parts with Left or Right side. So that you can easily reassemble everything on the correct side later.
1.    Remove the wheels
2.    Remove brake pads and brake shoe
3.    Remove nut, 30mm socket
4.    Removing discs with bearings and ABS ring
5.    Remove the spacer / cover bearing
6.    Disconnecting brake lines on the chassis side
7.    Disconnecting brake lines on the axle side
8.    Remove the handbrake cable from the brake caliper and pull it back out of the axle. Please note! Make sure that the cable itself is not pushed back too much. If the cable comes out of the holder, the exhaust and heat shields must be removed to access it.
1.    Remove brake caliper (2x 17mm bolt)
2.    Disconnect the ABS sensor. Please note! When these connectors are aged and have never been loose, the plastic fittings are very brittle. Spray it with WD40 and let it take effect. You have to pull the plug. Try not to wiggle it too much (this will make it break more easily).
3.    Remove the disc brake shell by removing the 4x Torx 40 screws. Please note! that the Torx screws have fine threads.
4.    Spray the ABS sensor with penetrating oil if you need to remove it.
5.    If the ABS sensor has to be removed, the best way to do this is to press it out carefully.
This one is well attached, so take your time. If they need to be replaced, they are unique for Left and Right.
6.    Remove the rod from the brake pressure regulator. If this is still original, this is rusty and stuck. The rod is secured with a plastic clip and the goal is to get the clip off in one piece and not break it. Spray it with penetrating oil and let it soak. Then, using appropriate tools, push the clip backwards. Take your time with this. The clip is marked in orange



At this point, the rear axle should be completely free of all components and the rear axle can be removed.
Due to the weight, it is advisable to carry out this process with 2 men.
1.    Make sure you've had all 4 19mm nuts loose once. This makes the last step a lot easier.
2.    Remove the 2 front nuts completely.
3.    Loosen the rear 2 nuts a bit so that a few mm of open space is visible.
4.    The rear axle is probably stuck. Give it a few taps with a good heavy hammer until the shaft is loose.
5.    With 2 men. Remove the last 2 nuts on both sides and catch the shaft. Be careful, don't underestimate the weight.
Reassembling the rear axle is done in the same steps backwards.



Here is an example of a rear axle where the rubbers are completely worn out:

When the axle is disassembled, the long torsion bars should be straight
in good condition. On this rear axle, the rubbers at the hinged part are
completely gone. The torsion bars still exert force and you can see that
because the bars are pushed forward (down) in the middle.

Also, the arms that are mounted on the chassis are now crooked
underneath in this position.
Replacing the rubbers (no idea if it's possible), will
significantly improve the driving experience (lowered or not)

[Ramon87]

Verwijderen bouten achteras

De bouten waarmee de achteras gemonteerd zit (OEM 7703002153) moeten van binnenuit verwijderd worden.

Hiervoor moet de achterbank verwijderd worden.

Wanneer de achterbank verwijderd is hoeven alleen de onderste interieur paneel verwijderd te worden links en rechts.



Vervolgens kijk je op een stuk foam wat eroverheen geplakt is



De foam moet je verwijderen en dan hoef je alleen nog de 10mm bout in het midden te verwijderen.







En dat is het.

[Ramon87]

Removing bolts from the rear axle

The bolts with which the rear axle is mounted (OEM 7703002153) must be removed from the inside.

To do this, the rear seat must be removed.

When the rear seat is removed, only the lower interior panel needs to be removed on the left and right.



Then you are looking at a piece of foam that has been glued over it.



You have to remove the foam and then you only have to remove the 10mm bolt in the middle.







And thats it.

[Dennis 053]

Heey mensen,

Is er iemand die mij kan vertellen wat ik hier mee aan moet. 1,5 jaar geleden mooie Mégane 1 cabrio gekocht al aardig wat geld inzitten nu met nieuwe bekleding enzovoort heb de auto net 2 dagen terug met de nieuwe bekleding rij ik de straat uit een dikke knal opeens en nu ligt hij op de kont en de enige veering die ik nu heb is het rubber en de lucht in de achterbanden .

Heeft iemand een idee waar ik de onderdelen weg kan halen die ik nodig heb om dit te verhelpen?

Het is een Megane 1 cabrio 1.6 16v


Mvg Dennis ter Huerne

[Ramon87]

Dennis,

Dat is minder  . Zit je niet op te wachten. Klinkt dus als een gebroken torsiestaaf.
Een alternatieve achteras monteren lijkt in dit geval het makkelijkste.
Mogelijk dat er een sloop in jou regio zit die een dergelijke auto op de plas heeft staan waarmee ze je verder kunt helpen.
Alternatief is een gereviseerde achteras kopen bij Antalex in Polen (zeer goede ervaringen mee).
Dan heb je de onderstaande nodig (zelfde als van de Coupe waar ik mee bezig ben).
https://www.antalex.pl/en/product/renault-megane-i-1995-2002-megane-coupe-cabrio-triangular-abs-without-abs-rcta/

Dan uiteraard moet die nog vervangen worden. Zie de instructie hierboven of het iets is wat je zelf ziet zitten anders moet je je melden bij iemand die handig is.

[Ramon87]

De NL en ENG instructie bijgewerkt op basis van mijn eigen ervaring / project.
Hopelijk dat het nog eens van pas komt voor iemand