Wat is de beste setup?

[Bartjuhh]

Ik heb laatst wat audio spulletjes gekocht (en een megane coupe) en nu vroeg ik me af, wat is wijsheid? Ik heb:

Kenwood KAC-8401 versterker 4 X 90W 4x 180W max, 2 X 180W, 2X 320W max, 2 ohm stable (what ever dat is?)

Kenwood KFC-WF305 subwoofer 700W max, 175W rms, 12" 25-800Hz 4 ohm impedantie

4 standaard speakertjes + 4 kanaals versterker van ik schat 4x50w? met 4x75W max (heb hier geen details van is nog niet in mijn bezit)

Nu is mijn vraag, de kenwoodsub bruggen op 4 kanalen van de kenwoodamp? of sub bruggen op 2 uitgangen en 2 (front)speakers op de andere 2 uitgangen van de kenwoodamp en 2 rearspeakers bruggen op andere versterkertje?

[Gerard Paas]

sub's en front/rearspeakers op een apparte versterker lijkt mij het beste.

[Timski]

Wij wachten op een reactie van Erix

[Gerard Paas]

Wij wachten op een reactie van Erix

yup.......Erix de audio man

[erik161]

De standaard impedantie van speakers is 4 Ohm. Als je speakers hebt van 2 Ohm, dan levert de versterker bijna 2x zoveel vermogen, maar dan is de dempingsfactor wat minder.

Wat ik aanraad is het volgende:

Sluit de achterspeakers aan op de head-unit. Dit zijn de minst belangrijkste speakers.
Sluit de voorspeakers aan op 2 kanalen van de versterker. Het geluid moet van voren komen.

Brug 2 uitgangen van de versterker en sluit daar de sub op aan. Het ligt dus aan de impendantie van de speakers (Kijk de specs maar eens na). Daarna kun je zien hoeveel vermogen er naar de speakers gaan. Je hebt, voor je Sub, een impedantie heeft van 4 Ohm, dat betekent dat deze met 180W wordt aangestuurd. Dit komt vrij goed uit met de 175W RMS van je SUB.

[Timski]

Zo'n setup heb ik ook en dat gaat goed

[Gerard Paas]

'k weet niet hoeveel ohm mijn sub's zijn(dubbel spoels subs) maar mijn versterker is gebrugt naar 1 ohm met 1200 watt rms

[Erix]

Hoi Bartjuhh,

Aan je post te zien brug je graag zelfs op 4 eindtrappen zou je het willen proberen. :( Ga niet zomaar bruggen tussen verschillende eindtrappen (ff voor duidelijkheid, dit is binnen 1 versterker). Op het moment dat je brugt wordt het geluidssignaal binnen de versterker over een anders circuit geschakeld waardoor de eindtrappen parallel op elkaar komen te staan. Daarom is een brugschakeling niet bij elke versterker hetzelfde. De ene versterker wilt juist dat je van het rechter kanaal en het linker kanaal de beide plussen pakt terwijl een andere versterker juist van rechts de plus wilt en van links de min. Bij de echt serieuze versterkers (geen car-audio dus) moet je meestal het brugcircuit zelf handmatig inschakkelen. De versterkers die in onze auto's te vinden zijn maken deze schakeling automatisch door de weerstand te meten over de brugkanalen. Omdat de eindtrappen parallel komen te staan bij een brugschakeling veranderd ook de impendantie (weerstand) per eindtrap. Deze impendantie wordt volgens de wet van Ohm 1/R_totaal = 1/R_links + 1/R_rechts. Aangezien er maar twee kanalen zijn kun je simpel zeggen dat deze gehalveerd wordt. De weerstand is nu dus de helft lager wat als gevolg heeft dat de energie een stuk sneller circuleert. Dit heeft zoals alles wat positieve en negatieve effecten. Het positieve is dat er meer energie bij hetzelfde voltage opgebouwd worden (meer vermogen). Het negatieve is dat alles wat onnauwkeuriger verloopt en alle componenten wordt een heel stuk warmer!

Je stelt ook de vraag wat 2 ohm stable is. Dit is de minimale impendatie per eindtrap waarbij je versterker nog gegarandeerd blijft werken. Wanneer je nu een 4ohms luidspreker zou bruggen zou je dus op deze waarde uitkomen. Echter zitten hier ook nog wat haken en ogen aanvast. Deze 2ohm die opgegeven is als stabiele waarde van je versterker heeft een foutmarge en een veiligheidsmarge. De versterker zal dus bij een impendantie van 1,8 ohm waarschijnlijk ook nog niet in de gelijkspanningsbeveiliging knallen. De andere kant is de luidspreker die zogenaamd 4ohm is. Deze waarde is een nominale waarde, zegmaar ongeveer om het voor de leek wat makkelijker te maken. Deze impendantie van de luidsprekerunit verschilt namelijk nogal per frequentie. Zo is deze op de Fs (resonantie frequentie) van de luidspreker maximaal (haalt meestal makkelijk de 60 ohm en de luidsprekerunit geeft hier dus zowat geen geluid meer) en duikt op andere plekken soms ver onder de nominale impendantie. Deze minimale impendatie volgens de EAS normen staat tussen de thiele/small parameters onder de naam 'Re'.


Wat voor geluid wil je zelf?! Moet alles knallen of gewoon goed klinken? Wat heb je precies gekocht en wat wil je misschien nog bijkopen?

[Bartjuhh]

Naja ben zelf btje type van het knallen! (harde bass voor mn hardstyle en hardcore) Ik ben niet zo'n pietje precies die kickt op het zuiverste geluid (Vind ik tenminste niet echt gepast bij mijn muziek keus) Ik heb de kenwoodspullen net aangeschaft, hier wilde ik het voorlopig wel zo'n beetje bij houden, wellicht nog een condensator maar meer voorlopig nog niet (geld is op he )

Ik weet op dit moment alleen de specs van de kenwoodspullen:

Versterker:

Kenwood KAC 8401

MOSFET Power Supply
Torroidal Noise Suppression Filter
Copper EE Core Power Transformer
Dual Secondary Capacitors
Ground Isolation Input Circuit
Cast Aluminum Sandblast Finish Heatsink
Dual Variable (50-200 Hz) 12 dB / Octave Low-Pass Crossovers
Dual Variable (50-200 Hz) 12 dB / Octave High-Pass Crossovers
Switchable 6 dB Bass Boost at 90 Hz
Gold-Plated Preamp Inputs & Outputs
2 or 4-Channel Input Selector
High and Low Level Inputs
2 Ohms Stereo / 4 Ohms Mono Stable
Blue Triangle Power Indicator
Gold-Plated Screw-Type Power and Speaker Terminals
Amplifier Type: Multi-Channel
RMS Power @ 4 Ohms: 60W x 4 @ 14.4V
THD at 4-Ohm RMS Power: 0.08 %
Bridged RMS Power @ 4 Ohms: 180W x 2 @ 14.4V
Speaker Level Inputs: Yes
Preamp Outputs: Yes
Built-In Crossovers: HP/LP
Bass Boost: 0 or 6 dB
Frequency Response: 10-30,000 Hz
Signal to Noise Ratio: 100 dB
Fuse Rating: 40 amps

Kenwood sub

Kenwood KFC-WF-305

Free-air subwoofer, "4; 30 cm

Silver Pearl Mica Tornado shape woofer cone

Peak power: 700 W

Sensitivity: 93 dB

Frequency response: 25 ~ 800 Hz

Mounting depth: 135 mm

Voice coil: 4 Ohm

Enclosure ported: 50.9 l

Port size: "4; 76 mm x 102 mm

Strontium ferrite magnet: 1.200 gr

Weight: 4.120 gr

Ik wacht met smart?

(Ik heb dus 4 speakers 1 subwoofer 1 kenwood versterker en nog een gewone 4channel versterker!)

[Bartjuhh]

De standaard impedantie van speakers is 4 Ohm. Als je speakers hebt van 2 Ohm, dan levert de versterker bijna 2x zoveel vermogen, maar dan is de dempingsfactor wat minder.

Wat ik aanraad is het volgende:

Sluit de achterspeakers aan op de head-unit. Dit zijn de minst belangrijkste speakers.
Sluit de voorspeakers aan op 2 kanalen van de versterker. Het geluid moet van voren komen.

Brug 2 uitgangen van de versterker en sluit daar de sub op aan. Het ligt dus aan de impendantie van de speakers (Kijk de specs maar eens na). Daarna kun je zien hoeveel vermogen er naar de speakers gaan. Je hebt, voor je Sub, een impedantie heeft van 4 Ohm, dat betekent dat deze met 180W wordt aangestuurd. Dit komt vrij goed uit met de 175W RMS van je SUB.

Als het nu hebt over versterker bedoel je dan de kenwood of die andere versterker? (heb er dus 2)

[erik161]

Ik zou de zwaarste versterker kiezen voor de sub, maar je kenwood is niet veel meer dan je andere versterker (Als die 4x50W is).
Als je meer bas wilt hebben, kun je misschien ook 2 subs aansluiten, je hebt kanalen genoeg daarvoor.
P.S. Je moet altijd kijken naar het RMS vermogen, het piekvermogen zegt meestal niet zoveel. Piekvermogen kan ie maar ff volhouden, een seconde of zo.

Ik had eerst m'n MTX versterker gebrugd aangesloten op m'n sub, maar ik merkte dat ik veel vermogen tekort kwam. Deze versterker levert ongeveer 4x50 RMS, da's dus gebrugd een dikke 100W. M'n sub kan maximaal 1100 watt aan, daarom heb ik er een monoblokje van 600W RMS bijgelegd. Nu doet ie meer BOEM dan eerst

[Bartjuhh]

Hoi Bartjuhh,

Aan je post te zien brug je graag zelfs op 4 eindtrappen zou je het willen proberen. :( Ga niet zomaar bruggen tussen verschillende eindtrappen (ff voor duidelijkheid, dit is binnen 1 versterker). Op het moment dat je brugt wordt het geluidssignaal binnen de versterker over een anders circuit geschakeld waardoor de eindtrappen parallel op elkaar komen te staan. Daarom is een brugschakeling niet bij elke versterker hetzelfde. De ene versterker wilt juist dat je van het rechter kanaal en het linker kanaal de beide plussen pakt terwijl een andere versterker juist van rechts de plus wilt en van links de min. Bij de echt serieuze versterkers (geen car-audio dus) moet je meestal het brugcircuit zelf handmatig inschakkelen. De versterkers die in onze auto's te vinden zijn maken deze schakeling automatisch door de weerstand te meten over de brugkanalen. Omdat de eindtrappen parallel komen te staan bij een brugschakeling veranderd ook de impendantie (weerstand) per eindtrap. Deze impendantie wordt volgens de wet van Ohm 1/R_totaal = 1/R_links + 1/R_rechts. Aangezien er maar twee kanalen zijn kun je simpel zeggen dat deze gehalveerd wordt. De weerstand is nu dus de helft lager wat als gevolg heeft dat de energie een stuk sneller circuleert. Dit heeft zoals alles wat positieve en negatieve effecten. Het positieve is dat er meer energie bij hetzelfde voltage opgebouwd worden (meer vermogen). Het negatieve is dat alles wat onnauwkeuriger verloopt en alle componenten wordt een heel stuk warmer!

Je stelt ook de vraag wat 2 ohm stable is. Dit is de minimale impendatie per eindtrap waarbij je versterker nog gegarandeerd blijft werken. Wanneer je nu een 4ohms luidspreker zou bruggen zou je dus op deze waarde uitkomen. Echter zitten hier ook nog wat haken en ogen aanvast. Deze 2ohm die opgegeven is als stabiele waarde van je versterker heeft een foutmarge en een veiligheidsmarge. De versterker zal dus bij een impendantie van 1,8 ohm waarschijnlijk ook nog niet in de gelijkspanningsbeveiliging knallen. De andere kant is de luidspreker die zogenaamd 4ohm is. Deze waarde is een nominale waarde, zegmaar ongeveer om het voor de leek wat makkelijker te maken. Deze impendantie van de luidsprekerunit verschilt namelijk nogal per frequentie. Zo is deze op de Fs (resonantie frequentie) van de luidspreker maximaal (haalt meestal makkelijk de 60 ohm en de luidsprekerunit geeft hier dus zowat geen geluid meer) en duikt op andere plekken soms ver onder de nominale impendantie. Deze minimale impendatie volgens de EAS normen staat tussen de thiele/small parameters onder de naam 'Re'.


Wat voor geluid wil je zelf?! Moet alles knallen of gewoon goed klinken? Wat heb je precies gekocht en wat wil je misschien nog bijkopen?

Ook ff benieuwd naar jouw mening, is het idee van erik161 een beetje okay om te knallen of stel je wat anders voor?

[Erix]

Okeej dan hier mijn mening waar je om vraagt:

Dat je wilde knallen, dat vermoeden had ik inderdaad al...
Er zijn een paar dingetjes die je daarin tegen zullen gaan werken. (Alsjeblieft niet boos worden... ik ben gewoon eerlijk tegen je)

De versterker voor je subwoofer(s) zal het zwaar krijgen en dus goed warm worden. Zorg dus voor een goede koeling, stabiele voeding en heeeeeel belangrijk een schoon signaal. Ga dus niet met boosts werken op je head-unit. Als het kan ook het signaal al door een bandpass-filter laten gaan voordat deze je versterker bereikt. Misschien is dit op je head-unit in te stellen, zo niet probeer dan een actief filtertje te scoren (hoeft allemaal niet zo duur te zijn) eventueel gelijk met een equaliser erop. Waarom is dit?! Omdat je niet alle power in huis hebt zul je hetgeen wat je wel hebt zo effici?nt mogelijk te gebruiken. De versterker hoeft de frequentie gebieden van 10Hz tot 35Hz niet en van 120Hz tot 30.000Hz (specs van amp) niet te versterken. De grens van het kunnen van een versterker hangt ook af van zijn voeding. Zorg dus voor een goede voeding. Bezuinig hier dus niet op, maar maak het ook niet te gek. Een marge van ongeveer 10% is voldoende.

Je subwoofer is totaal niet voor het zwaardere werk gemaakt. Deze woofer is een typisch voorbeeld van zo'n woofer die zichzelf verkoopt door zijn looks en grote getallen op de doos. Een zwakke aandrijving, slappe ophanging, hoge Qts en het lage rendement zijn hiervan merendeels de oorzaak. Door deze hoge Qts wordt de woofer door Kenwood zelf maar beschouwd als een Free-air woofer terwijl ze in de gebruikshandleiding toch met een redelijk kleine voorbeeld kist (met en zonder Helmholtz resonator) komen. Dat is sowieso een punt wat argwaan zou moeten wekken. Door de slappe ophanging en slechte controle over de conus door de zwakke aandrijving zal de conus snel gaan 'wapperen'. Begin dus niet aan het voorbeeld kistje met het bassreflex principe. Het veiligste wat je kunt doen is een gesloten kist nemen van ongeveer 60 liter en deze zwaar dempen met dempingswol. De andere optie is de bassreflex kist van het voorbeeld met een iets korteren bass-reflex tunnel en een tweede kamer erbij om de druk aan beide kanten op de conus te houden. Hier krijg je alleen een erg grote kist die niet makkelijk te berekenen is en je ziet de woofer niet meer zitten die je waarschijnlijk wel mooi vond. Wat je eigen keuze uiteindelijk zal worden is aan jou. Onthoudt alleen goed dat je de woofer absoluut niet buiten zijn x-max mag laten uitkomen welke misschien wel eerder bereikt zal worden dan je zelf zou willen.

Nu de vraag over hoe je het gehele zaakje wilt aansturen? Hoe minder schakels je hebt hoe beter je geluidsbeeld te controleren is. Probeer het eerst alleen met je Kenwood versterker. Brug de subwoofer en zet de voor en achter speakers in serie en zorg voor een goede voeding en koeling voor de versterker. Is dit niet genoeg naar je wens dan ziet het er zuur uit aangezien deze versterker genoeg power in zich heeft om het zaakje te voeden. Vind je het echt niets, sluit dan, voor het proberen, die andere versterker op de mid-hoog speakers aan en je zwaarste versterker gebrugd (alleen front) op de subwoofer. Zorg ervoor dat je NIETS BOOST!!! Klinkt het laag niet goed genoeg, draai dan de rest wat terug en houdt de uitslag van je woofer in de gaten. Is het dan nog niet naar wens maar slaat de subwoofer ver uit... jammer maar dat is dan simpelweg je mechanische limiet. Dat dit een stuk eerder is dan de opgegeven belastbaarheid: welkom in de wereld van Car-Audio en is dit de harde maar hopelijk een goede les... Misschien wil je dan nog verder praten of niet. Kijk tegen die tijd maar. Ben je wel tevreden? Mooi voor je! Let dan verder niet op mijn gebrabbel.

[Bartjuhh]

Okeej dan hier mijn mening waar je om vraagt:

Dat je wilde knallen, dat vermoeden had ik inderdaad al...
Er zijn een paar dingetjes die je daarin tegen zullen gaan werken. (Alsjeblieft niet boos worden... ik ben gewoon eerlijk tegen je)

De versterker voor je subwoofer(s) zal het zwaar krijgen en dus goed warm worden. Zorg dus voor een goede koeling, stabiele voeding en heeeeeel belangrijk een schoon signaal. Ga dus niet met boosts werken op je head-unit. Als het kan ook het signaal al door een bandpass-filter laten gaan voordat deze je versterker bereikt. Misschien is dit op je head-unit in te stellen, zo niet probeer dan een actief filtertje te scoren (hoeft allemaal niet zo duur te zijn) eventueel gelijk met een equaliser erop. Waarom is dit?! Omdat je niet alle power in huis hebt zul je hetgeen wat je wel hebt zo effici?nt mogelijk te gebruiken. De versterker hoeft de frequentie gebieden van 10Hz tot 35Hz niet en van 120Hz tot 30.000Hz (specs van amp) niet te versterken. De grens van het kunnen van een versterker hangt ook af van zijn voeding. Zorg dus voor een goede voeding. Bezuinig hier dus niet op, maar maak het ook niet te gek. Een marge van ongeveer 10% is voldoende.

Je subwoofer is totaal niet voor het zwaardere werk gemaakt. Deze woofer is een typisch voorbeeld van zo'n woofer die zichzelf verkoopt door zijn looks en grote getallen op de doos. Een zwakke aandrijving, slappe ophanging, hoge Qts en het lage rendement zijn hiervan merendeels de oorzaak. Door deze hoge Qts wordt de woofer door Kenwood zelf maar beschouwd als een Free-air woofer terwijl ze in de gebruikshandleiding toch met een redelijk kleine voorbeeld kist (met en zonder Helmholtz resonator) komen. Dat is sowieso een punt wat argwaan zou moeten wekken. Door de slappe ophanging en slechte controle over de conus door de zwakke aandrijving zal de conus snel gaan 'wapperen'. Begin dus niet aan het voorbeeld kistje met het bassreflex principe. Het veiligste wat je kunt doen is een gesloten kist nemen van ongeveer 60 liter en deze zwaar dempen met dempingswol. De andere optie is de bassreflex kist van het voorbeeld met een iets korteren bass-reflex tunnel en een tweede kamer erbij om de druk aan beide kanten op de conus te houden. Hier krijg je alleen een erg grote kist die niet makkelijk te berekenen is en je ziet de woofer niet meer zitten die je waarschijnlijk wel mooi vond. Wat je eigen keuze uiteindelijk zal worden is aan jou. Onthoudt alleen goed dat je de woofer absoluut niet buiten zijn x-max mag laten uitkomen welke misschien wel eerder bereikt zal worden dan je zelf zou willen.

Nu de vraag over hoe je het gehele zaakje wilt aansturen? Hoe minder schakels je hebt hoe beter je geluidsbeeld te controleren is. Probeer het eerst alleen met je Kenwood versterker. Brug de subwoofer en zet de voor en achter speakers in serie en zorg voor een goede voeding en koeling voor de versterker. Is dit niet genoeg naar je wens dan ziet het er zuur uit aangezien deze versterker genoeg power in zich heeft om het zaakje te voeden. Vind je het echt niets, sluit dan, voor het proberen, die andere versterker op de mid-hoog speakers aan en je zwaarste versterker gebrugd (alleen front) op de subwoofer. Zorg ervoor dat je NIETS BOOST!!! Klinkt het laag niet goed genoeg, draai dan de rest wat terug en houdt de uitslag van je woofer in de gaten. Is het dan nog niet naar wens maar slaat de subwoofer ver uit... jammer maar dat is dan simpelweg je mechanische limiet. Dat dit een stuk eerder is dan de opgegeven belastbaarheid: welkom in de wereld van Car-Audio en is dit de harde maar hopelijk een goede les... Misschien wil je dan nog verder praten of niet. Kijk tegen die tijd maar. Ben je wel tevreden? Mooi voor je! Let dan verder niet op mijn gebrabbel.

Ok thx voor je antwoord!! Ik weet dat ik geen superspullen heb maar ik ga proberen eruit te halen wat eruit te halen valt! ik post binnenkort wel wat plaatjes van hoe het uiteindelijk is geworden! Nu nog 1 vraagje dan, uit je laatste zinnen, moet ik daaruit concluderen dat de subwoofer toch wel het zwakke punt zal zijn? en niet zozeer de versterker?

[Erix]

Je subwoofer is inderdaad de zwakste schakel. Mocht je een andere zoeken kijk dan naar een hoge gevoeligheid/rendement (SPL op 1 watt / 1meter). Een lage Fs en een Qts. Een hoge Qts wil je niet in de auto hebben. Een sterke aandrijving (hoge BL) en toch een hoge Xmax (liefst lengte van de spoel te weten zien te komen aangezien ze op Xmax waarde nogal eens sjoemelen door de Xmech te nemen. Verschil is dat de Xmax het punt is waar de magneet de controle over de spoel kwijt is en de Xmech is echt de mechanische limiet waarop alles kapot klapt).

Wil je toch deze subwoofer gebruiken. Zorg dan dat er druk op de conus staat zodat deze niet zo makkelijk kan gaan flapperen.
Suc6 met de bouw