Beste mede Mégane fans,
Dit is mijn eerste berichtje op dit forum en tevens mijn eerste Renault Mégane.
Ik heb gisteren een Mégane Coupé 2.0 8v op LPG3 aangeschaft met 245.000 op de klok die 1½ jaar bij de handelaar heeft gestaan en in die tijd vrijwel niet heeft gereden (een enkel proefritje). De prijs was érg laag en de motor sloeg bij het 'kijken' direct aan, en de keren erna ook: in 1x direct aanslaan. :)
De auto liep tijdens de proefrit nogal onregelmatig en had ontzettende performance issues (niet vooruit te branden), iets wat te verwachten valt van een auto die zo lang stil heeft gestaan. De motor schudde op lage toerentallen maar dit was te wijten aan een kapotte motorsteun volgens "mijn monteur". Stationair bleef de auto ook vaak 'hangen' bij afremmen voor een stoplicht op 1500-2000 toeren, meestal na een dot gas geven werd hij rustiger. Tijdens het rijden werden de prestaties in ieder geval langzaam aan beter dus ik besloot de gok te wagen.
Op weg naar huis (90km) heb ik getankt en injectie cleaner van Wynn's er in gedaan. De auto begon steeds beter te rijden, het schudden hield helaas niet op. 's Nachts was het al raak: accu dood :x . ANWB laten komen die de Mégane weer aan de gang kregen, maar hij vertelde mij terloops dat de auto nog op 3 cilinders loopt en dat dat (mede) de oorzaak van het schudden en andere issues was. Omdat de auto de issues op zowel gas als benzine heeft lag het probleem in elk geval niet bij de LPG installatie, aldus de ANWB.
Morgen gaat de Mégane naar de garage van de bevriende monteur om er in elk geval nieuwe bougies, olie en filters in te doen. Stappenmotor wil ik ook reinigen.
Aan jullie de vraag: waar moet ik op letten? Wie herkent deze problemen? Waar moet ik goed op letten bij een auto die zo lang stil heeft gestaan? Ik kan de tips goed gebruiken! Ben nu al verliefd op deze auto dus ik wil er nog wel een tijdje mee rijden !-!
Alvast bedankt! :grin:
Als ik een auto zou kopen die ander half jaar heeft stilgestaan dan zou ik zo wie zo alle filters,en alle vloeistoffen vervangen,dus niet enkel de motorolie,maar ook rem en versnellingbakolie,en de KVS. Schudden kan ook aan de bobines liggen,schijnt een zwak onderdeel te zijn. Check verder ook ff remmen en schokdempers. En uiteraard de banden!!En wanneer is de laatste d-riem vervanging geweest?
Hoi Michiel,
Thanks voor je snelle antwoord. Ik ga sowieso alle filters (olie/brandstof/lucht) vervangen. Alle vloeistoffen niet, d.w.z. die van de versnellingsbak blijf ik af omdat je daar je bak mee kan slopen (oude olie zit vol met metaal 'schaafsel' van de bak, haal je die er uit, slijt de bak nog veel harder). Ik ga de olie + remvloeistof wel vervangen.
Bobines ga ik inderdaad nakijken, lees inderdaad dat dit dé achillespees van Méganes is. Remmen zijn o.k., schokdempers ook en de banden zijn practisch nieuw (vervangen vlak voor de koop).
D-riem is een kleine 40.000 geleden vervangen dus kan nog een 40.000 mee.
Hmm door het ijzerschaafsel gaat je bak harder slijten dan van nieuwe olie hoor ;) Die kilometer stand zegt mij niks,gaat meer om de datum,het is of zoveel jaar of eerder bij 80.000km (in jou geval kennelijk) Maar zou de bak olie degelijk vervangen,want na zo'n lange tijd stilstaan kan de smerende werking van de bak olie aardig achteruit zijn gegaan hoor,en zoveel werk is het niet!
De D-riem is iets meer dan een jaar voor dat 'ie stil kwam te staan vervangen, nu bijna 3 jaar geleden.
Wat betreft die versnellingsbak: Ik hoor altijd van alle kanten, inclusief monteurs, dat zolang een bak goed schakelt, je er niets aan moet doen en al helemaal de olie niet moet vervangen, juist door dat schaafsel. Ik weet niet hoe dit zit maar ik hoor echt van iedereen dat ik het vooral niet moet doen. Olie checken kan wel; als 'ie nog helder is (vaak oranje/geel) dan is er sowieso niets aan de hand.
Hallo Musje
Al staat een auto jaren stil, als je hem start en de olie vloeit weer overal.
Dan heeft ie ook z'n vermogen, heeft ie dat niet dan is er wat anders aan de hand ;)
Maar ik zou eerst maar eens naar de klepjes kijken, als de anwb al aangeeft dat ie op 3 poten loopt.
Auto's die op gas rijden hebben een hogere temp in de cilinder dan auto's op benzine.
Die hogere temp zorgt er mede voor dat kleppen sneller slijten dan wel verbranden.
En die bakolie zou ik zo laten, het probleem zit niet in je bak maar in je motor ;)
Dat schudden zou eventueel met een motorsteun te maken kunnen hebben.
Maar past ook wel bij een auto die op 3 poten loopt.
Als je auto weer enigszins goed loopt op alle 4 bedoel ik.
Dan kan je wel testen of je motorsteunen gaar zijn .
Je laat dan iemand in de auto zitten, zelf ga je voor de auto staan met motorkap open ;)
Handrem erop koppeling langzaam op laten komen, je blok mag dan niet te kantelen een klein beetje mag maar geen cm's.
Het blijven hangen in de toeren en dan weer terug vallen na een dot gas, klinkt als de stappenmotor.
Hierop het forum staat wel beschreven hoe je die kan reinigingen
Maar ik zou allereerst voordat je bougies of iets dergelijks gaat vangen (lees miss onnodige kosten maken) eerst eens de kleppen nakijken.
Dus van elke cilinder de compressie meten, en aan de hand daarvan een plan gaan maken.
Kleppen stellen eventueel kop vervangen etc
Suc6 William
Auto's die op gas rijden hebben een hogere temp in de cilinder dan auto's op benzine.
Die hogere temp zorgt er mede voor dat kleppen sneller slijten dan wel verbranden.
Ja dit verhaal ging 20 jaar terug op,tegenwoordig is elke auto geschikt voor ongelode benzine,mede dus door de hardere kleppen,ongelode benzine zorgt namelijk voor net zulke slijtage in oudere auto (van uit het tijdperk gelode benzine) als LPG (Daaorm konden amerikanen van na 77 ook altijd goed op gas,aangezien die al vanaf dat bouwjaar al met ongelood moesten kunnen rijden. Enige probleem met de huidige auto's en gas schijnt te zijn dat ze zo arm worden afgesteld dat bijna geen doen is om er mee op gas terijden,al zag ik laatst op het citybugforum zelf een Aygo op gas,maar daar zat wel een extra smeersysteem in.
Om nog ff terug te komen op de versnellingsbak olie,ik heb daar persoonlijk juist erg goede ervaringen mee,om dat toch met enige regelmaat te vervangen,de Kangoo bijvoorbeeld schakelde voor ons gevoel gewoon goed,maar na 9 jaar de olie eens laten vervangen (samen met alle vloeistoffen) daarna schakelde ie weer als nieuw,dus ervoor schakelde hij gewoon goed,maar daarna een stuk fijner. Bij nieuwe auto's laat ik zo wie zo de bakolie na 2-3000 km vervangen (dit na probs met een nieuwe 106) als je dan ziet hoeveel ijzervijzel er uit komt.... (ook bij oudere auto's gemerkt,kleine moeite en vaak een ondergeschoven kindje bij onderhoud,net als remolie verversen word ook vaak vergeten/overgeslagen)
Ik zie nu dat ik kleppen zei, en dus klepzitting bedoelde...kleppen zijn uiteraard gehard das wel zo handig :D
Maar ik bedoelde dus klepzittingen
Dat kan wel zo zijn voor auto's van tegenwoordig, ook lang niet allemaal maar goed.
In deze zitten ze 100% zeker niet, tenzij de kop een keer gereviseerd is.
En auto's die beroerd lopen op gas is kwestie van afstelling idd.
Het verschil benzine of gas is tegenwoordig met een Lpi te verwaarlozen.
Soms lopen die op gas zelfs nog beter dan op benzine.
als die zolang heeft stil gestaan zou ik eerst ff van dat engine flush door de motorolie doen (of hoe die zooi ook mag heten) en dan ff een wat groter blokje om rijden (stukje snelweg ofzo) en dan alle vloeistoffen verversen dan heb je in 1 keer de meeste troep uit je motorblok !-! en ff goed naar de remmerij kijken natuurlijk he o-) want dat stil staan is er natuurlijk niet goed voor (roest)
Gezien het een auto op LPG betreft adviseer ik om de bougies te vervangen voor de juiste LPG-bougies, de bobines te vervangen indien nodig maar sowieso ook de bougiekabels. Als die versleten zijn loopt je auto ook heel slecht.
Nou, we zijn weer een garage-dag verder. Wat is er zoal gebeurd:
- - Bougies vervangen
- - Bougie-kabels vervangen
- - Olie + filter vervangen (5w40)
- - Vacuümslang bij rembekrachtiger zat los, weer vastgemaakt en ingetaped (tijdelijke oplossing)
- - Open luchtfilter schoongeblazen
- - Stappenmotor gereinigd
Helaas heeft het vrij weinig uitgehaald. De prestaties zijn matig en stationair is het nog altijd niet veel soeps. Het toerental is gedaald en loopt soms netjes 800-900 toeren maar als ik afrem voor bijvoorbeeld een stoplicht, blijft het toerental meestal hangen op 2000 toeren. Een dot gas en hij valt dan weer naar 1200, dan weer naar 1500, dan weer naar 900.
Ik moet er even bij vermelden dat het 'reinigen' van de stappenmotor door tijdgebrek is gebeurd door remreiniger er in te spuiten, eventjes wachten en met lucht schoongeblazen. Eigenlijk moet zo'n ding toch zeker 15-20 min 'weken' toch?
Verder het vermelden waard: de temperatuurmeter op het dashboard is kapot, of de sensor. Ik heb ook het idee dat de auto snel heel warm wordt onder de motorkap en dat de auto slechter gaat presteren naarmate hij warmer wordt.
Wie kan mij adviseren a.d.h.v. bovenstaande? :?
Houd er rekening mee dat de auto dus 1,5 jaar stil heeft gestaan,ga er nou niet als een gek mee trappen,want dan gaat ie geheid stuk,maar probeer hem gewoon opnieuw in te rijden. Gasklephuis een keertje goed reinigen,en een openluchtfilter schoonblazen?????? daar heb je reniigings spullen voor,en daarna opnieuw in olieen. Maar goed een auto die dus 1,5 jaar heeft stilgestaan behoeft enige aandacht,hoe vol zat de tank btw dat je hem kocht,want die benzine zal ook wel niet goed geweest meer zijn denk ik,beste tank aftappen doorspoelen en verse benzine erin, plus een nieuw brandstoffilter.
Ik ben zeker niet als een gek aan het trappen hoor, maar als ik naar huis rijd dan wil ik wel gewoon 100-120 kunnen rijden. Overigens draait de motor zo'n 2500 toeren bij die snelheid dus dat valt wel mee.
Maar het opnieuw inrijden is intussen al de 200km gepasseerd en ik merk nog maar weinig vooruitgang ;(
De bekende zwakke plek van Méganes, (dis)bobines, hoe controleer ik of die goed werken om dat uit te sluiten? Volgens de monteurs gisteren en vandaag zijn ze namelijk nog in orde. Ze kwamen tot die conclusie door een voor een de bougie-kabels los te trekken en te constateren dat er nog vonkjes oversprongen. Zijn ze dan definitief in orde?
die van mij word ook wel aardig snel warm hoor ;)
als ik +- 3 km heb gereden dan begint het temp. wijzertje al te stijgen en na +- 5 km is de motor op bedrijfstemp.
de koelvloeistof dan he de olie zal wel wat langer duren !-!
Het kan zijn:
Je koelwatertemperatuursensor,als deze een verkeerde waarde door geeft aan je inspuiting loopt die beroerd.
En compressie meting zou ik ook eerst doen,want deze motoren op gas en wel met zo'n kilometerstand kan toch wel zijn dat de cilinderkop is uitgesteld.
Dus klepspeling controleren ook en kijken of je nog kunt stellen.
Mocht het dus uitgesteld zijn moet er een andere cilinderkop op.
Matthew, bedankt voor je input! Wat je nu aangeeft, de koelwatertemperatuursensor (leuk scrabble/wordfeud woord :D ) zou wel eens kaduuk kunnen zijn: de temperatuur-meter in het dashboard staat altijd op nul. Ik dacht dat dat electronica was (Renault en electronica gaat vaker mis hoor ik altijd) en dat de fout in het dashboard zat maar als een defecte sensor deze problemen kan veroorzaken dan denk ik dat ik me daar maar eens op moet gaan richten woensdag.
Kun je me misschien vertellen waar die precies zit voor ik allerlei dingen los ga trekken? Neem aan dat 'ie op de radiator zit maar just to be sure. !-!
Oh ja, voor ik het vergeet:
- Moet de ECU gereset worden als ik die sensor heb vervangen (opnieuw inleren)? Zo ja, hoe doe ik dit?
- Als ik de sensor vervang, is het dan handig/noodzakelijk de koelvloeistof te vervangen? Het reservoir zit tot de max gevuld (dat ronde tankje rechts bovenin de motor ruimte toch?) maar wat er in zit is bruin/zwart. Hoort dit?
Sorry voor de vele vragen, tot nu toe eigenlijk alleen Ford en Volkswagens moeten (laten) onderhouden :)
Als het goed is, dan heb je 2 sensoren vlak bij elkaar zitten. Eentje is voor de ECU, de ander stuurt het metertje aan.
Als je auto al zolang stilgestaan heeft, dan zou ik het systeem sowieso reinigen en de kvs vervangen. Misschien is het dan ook raadzaam om je thermostaat meteen te vervangen.
Citaat van: musje83 op 18 juni 2012, 00:59:07
maar wat er in zit is bruin/zwart. Hoort dit?
De inhoud hoort zeker weten niet bruin/zwart te zijn ! Kijk je oliepijl eens na en controleer dan wat voor een kleur de olie heeft, als de olie "wateriger" is als normaal heb je ergens een scheurtje in de koppakking tussen een olie en kvs kanaal (daarom ook de bruin/zwarte kleur in je kvs tankje, van de olie).
- Moet de ECU gereset worden als ik die sensor heb vervangen (opnieuw inleren)? Nee
- Als ik de sensor vervang, is het dan handig/noodzakelijk de koelvloeistof te vervangen? Het reservoir zit tot de max gevuld (dat ronde tankje rechts bovenin de motor ruimte toch?) maar wat er in zit is bruin/zwart. Hoort dit? Het gietijzer van Renault is behoorlijk koelvloeistofvervuilend. Daarom is het handig eens in de 2 a 3 jaar het koelsysteem te verversen. Dit voorkomt het dichtslippen van je kachelradiator.
Nou, ik heb weer een beetje meer hoop op een goeie en gelukkig goedkope afloop:
Vandaag na mijn werk even de Renault-dealer bezocht die schijnbaar nog geen 250 meter van mijn werk vandaan zat. Ik heb de auto daar laten uitlezen en daaruit kwam het volgende naar voren:
- Lucht temperatuurmeter
- Lambda Sonde bedrading
Toen we eens onder de motorkap keken ging de monteur op zoek naar de lucht temperatuurmeter om te controleren of het stekkertje er bijvoorbeeld nog op zat. En wat denk je? Wel een stekkertje maar geen temperatuurmeter :?
Het lijkt er dus op dat de vorige eigenaar, vanaf nu prutser geheten, bij het monteren van zijn open sportfilter (mega goedkoop plastic ding) er maar meteen een andere slang op heeft gemonteerd, en de sensor die daar in zat heeft losgetrokken en weggegooid. Logisch (mogelijk) gevolg hiervan is dat de Lambda Sonde compleet verkeerde metingen doorkreeg (volgens het uitlezen -40 graden) en het daardoor mengsel compleet verknoeid.
Wie heeft voor mij een foto waar ik zie hoe deze sensor + slang er uit ziet, zodat ik weet waar ik naar moet zoeken?
Mocht dit het probleem daadwerkelijk oplossen, dan zit ik nog wel met het defecte koelvloeistof temperatuurmeter in het dashboard. Ik lees her en der dat er 2 sensors zijn, 1 voor 'praten' met het dashboard en 1 voor het daadwerkelijk meten van de temperatuur. Die laatste heb ik gevonden, maar waar zit die andere?
Wel grappig overigens dat de monteur bevestigde wat ik hier overal lees: deze motor is oersterk en ik mocht blij zijn dat ik geen IDE motor had. >:D
Het geeft weer hoop!
En ja, ik weet dat ik even met een staalborstel aan de slag moet om het een beetje te fatsoeneren !-!
(http://s15.postimage.org/i97p38cix/IMG_20120615_174202.jpg)
Als het goed is zitten de 2 sensoren boven elkaar, bij je thermostaathuis.
Na een tijdje aanklooien toch maar weer even een update.
Kleine week geleden in Amsterdam een forse backfire gehad op LPG waarna de auto niet meer vooruit komt (op LPG). Starten en stationair draaien doet 'ie nog wel, maar zodra ik gas geef voel ik dat hij 'stikt' en op bijvoorbeeld de snelweg als ik schakel van benzine naar gas houdt de auto enorm in en rem ik alleen maar af.
Op benzine loopt de auto gelukkig wel, al is het kantje boord. Omdat ik nu eerst de problemen op benzine wil oplossen laat ik LPG even voor wat het is.
Presteren doet 'ie meestal fantastisch (zeker als hij warm is) dus ik heb weinig last van inhouden, en ook het schudden en stotteren is veel minder geworden. Ga ik richting de 120 dan begint hij wel in te houden, maar tot die tijd (met name in 1, 2, 3 en 4) gaat het prima.
Mijn grootste probleem is echter dat hij constant, echt 8 op de 10 keer, volledig uitvalt als ik moet (af)remmen voor bijvoorbeeld een stoplicht, rotonde of scherpe bocht. Als ik rustig afrem wil hij nog wel eens blijven lopen, maar meestal geen geluk ;(
Starten gaat dan nog wel en hij slaat meteen aan, maar dan moet ik even een paar seconden wat gas bijgeven om te voorkomen dat hij meteen weer uitvalt, en dan blijft hij meestal wel hangen op een 1500-2000 toeren. Als hij netjes onder de 1000 toeren gaat draaien, dan schudt de motor wel wat en heeft hij zichtbaar moeite dat toerental vast te houden.
Wat kan mijn volgende stap zijn? Uitlezen geeft geen soelaas en de dealer weet ook niet direct waar het aan zou kunnen liggen.
Korte opsomming:
- Nieuwe bougies
- Nieuwe bougie-kabels
- Nieuwe luchttemperatuur meter
- Stappenmotor gereinigd (maar geen pakking meer tussen stappenmotor en blok, dit ook maar eens doen)
Alle input is welkom, heren (en dames)!
Stappenmotor wellicht vervangen voor een nieuwe?
Massakabels van het blok even goed controleren/schoonmaken/vastzetten
Uitlezen tijdens het rijden wat er gebeurt op het moment dat de motor uitvalt voor een stop? (gaskleppositiesensor bijvoorbeeld)
Probeer eens voor het starten een paar keer gas te geven... en dan pas starten (als de gaskleppositiesensor niet goed werkt, zou het dan misschien wel even goed kunnen werken)
Succes iig
Nou, nieuwe bobine zit er op, maar helaas weinig verschil. Motor loopt wel iets mooier rond, laten we zeggen dat het probleem 20% minder erg is geworden. Er zit vooruitgang in ;)
Vandaag viel me op dat de auto op twee verschillende momenten (twee ritten) een heel stuk beter reed dan voorheen. Ik had een heel stuk meer trekkracht en de motor liep mooi rond, geen gestotter of gepruttel. Na een paar keer afslaan & weer starten was het gevoel van 'stikken' weer terug, om vervolgens bij de volgende rit weer een tijdje mooi te lopen.
Tijdens het vervangen van de tweede bobine bleek echter dat de luchtslang (met daarop het gehavende sportluchtfilter) helemaal los was geraakt van het gasklephuis. De collega van de bevriende monteur die even had geholpen heeft die dus niet goed terug gezet. Kan dit er mee te maken hebben gehad? Dat de auto beter liep zonder überhaupt een luchtfilter te hebben?
Tot slot zijn we nog met remreiniger aan de gang geweest en merkten we dat er een kleine verandering in de 'loop' van de motor optrad zodra we remreiniger achter het blok spoten (bij de slangetjes links van het inlaatspruitstuk, als je er voor staat). Wie kan me vertellen welke slangetjes dit zijn?
Y
wellicht vaacumdarmpjes ?
ik weet dat er bij oudere wagens 2 darmpjes ergens in de buurt van de inlaat zitten, maar vraag me ook nie waarvoor ze zijn 8)7
Zo te horen is er dus een vacuumlek, zodra deze verholpen is zal de auto beter gaan rijden.
Als ik jou was zou dat (gehavende) sportluchtfilter vervangen door een originele, zeker in combinatie met het rijden op LPG.
Dan is het extra belangrijk dat het lucht/brandstofmengsel goed is vanwege de kans op backfire.
Idd sportfilter varvangen door een originele. De oude auto van mijn ouders liep ook op gas (scenic) en daar ging de inlaat buis ook wel eens vanaf. Met gevolg dat de auto ook inhield.
Vervang ook eens je vacium slangetje van je inlaat naar je map sensor die op het schudboard gemonteert zit, deze gaan veel vaker lek. Hierdoor loopt de motor ook niet lekker en houd hij ook in.
Weet niet of jij ook al een kunstof inlaatspruitstuk hebt, maar die zou na de backfire dan heel goed gescheurd kunnen zijn (staan ze om bekend) en dan gaan ze ook heel rot lopen
@Roadkill (Michiel): Ik heb een aluminium blok & inlaatspruitstuk.
Ik heb nu beide bobines vervangen en de auto loopt aanzienlijk beter, vooral op benzine, maar heeft in de basis nog dezelfde problemen: Bij elk stoplicht uitvallen bij een koude motor, bij elk stoplicht op 1500/2000 toeren blijven hangen bij een warme motor, pruttelen en licht schudden en inhouden, niet harder dan 130km/h.
Nu zit ik met dat vacuum-lek wat (van voren met de motorkap open gezien) links achter het inlaatspruitstuk zit, recht onder de accu in het schutbord. Als ik daar remreiniger spuit merk ik een verschil in toerental en je hoort duidelijk een 'hisssss' uit die hoek komen.
Welke slangen zijn dit? Wie kan me daar meer over vertellen? Ik heb het idee dat ze erg moeilijk te bereiken en dus moeilijk te vervangen zijn.
Misschien duidelijker als je een foto plaatst van wat je precies bedoeld.
Waarschijnlijk is het dopje van de aansluiting af gesprongen.
op die plek zitten meerdere vacuumslangetjes op het spruitstuk en 1 of 2 worden niet gebruikt. daar hoort een dopje op te zitten.
Ik denk dat je met een los dopje nog wel harder kan dan 130 km/h.
Dus er zal wel meer aan de hand zijn.